Guide Michelin 2026 :
5 restaurants étoilés à Reims

Le chef

Arnaud Lallement est né dans cette maison — presque au sens propre. Son père Jean-Pierre en fut le fondateur, et c'est lui qu'il a observé en cuisine dès ses cinq ans. Formé ensuite auprès de Roger Vergé, Michel Guérard et Alain Chapel, il prend les rênes de l'Assiette Champenoise en 2002. Douze ans plus tard, en 2014, la troisième étoile Michelin couronne son travail. Cette même année, ses pairs le désignent Chef de l'Année. Depuis, la maison ne cesse de grimper dans les classements mondiaux — La Liste la place régulièrement parmi les deux meilleurs restaurants de France.

L'âme du lieu

L'Assiette Champenoise est une affaire de famille, au sens noble et chaleureux du terme. Arnaud est en cuisine, sa femme Magali règne en salle, sa sœur Mélanie dirige l'hôtel cinq étoiles. Leur mère Colette veille sur tout le monde. Cette alchimie familiale se ressent dans chaque détail : l'accueil sans froideur, la générosité des assiettes, la signature acidulée qui signe chaque plat. La langoustine royale, le homard bleu en hommage au père, le pigeonneau en tourte… autant de classiques réinventés avec une précision absolue. La cuisine d'Arnaud Lallement ne cherche pas à épater — elle cherche à émouvoir.

Le chef

Kazuyuki Tanaka — que tout le monde appelle volontiers "Chef Kazu" — est arrivé en France en 2003 avec un guide Michelin tout écorné en poche et une ambition débordante. Autodidacte de génie, il se forme auprès de Gilles Tournadre puis de Régis et Jacques Marcon. En 2015, il ouvre son propre restaurant à Reims. Moins de deux ans plus tard : une première étoile. En 2020, une deuxième. Aujourd'hui, le voilà qui vise ouvertement la troisième — et on ne parierait pas contre lui.

L'âme du lieu

Racine, c'est un mot qui dit tout. La racine du désir de cuisiner, la racine plantée dans le terroir champenois par un cuisinier japonais amoureux de sa région d'adoption. Le restaurant ne peut accueillir que quinze convives — quatre tables et quatre places au comptoir face à la cuisine ouverte et silencieuse, comme un film muet. La salle épurée s'ouvre sur un jardin japonais d'une sérénité absolue. Chaque assiette est une surprise : légumes, herbes aromatiques et plantes travaillés avec une précision quasi chirurgicale, des produits d'exception (langoustines, homard) sublimés par une technique franco-japonaise unique. La carte des vins compte 250 références de champagnes.

Le chef

Christophe Moret est souvent surnommé "le chef aux huit étoiles" — un palmarès accumulé chez Alain Ducasse au Plaza Athénée, à la Maison Lasserre, au Shangri-La. En mars 2024, il rejoint Les Crayères pour prendre la relève de Philippe Mille et imprimer sa propre signature sur cette maison légendaire. Dès 2025, il conserve les deux étoiles de la maison — preuve que la transition s'est faite avec une évidence désarmante. Originaire d'Orléans, il apporte avec lui une sensibilité saucière et rôtissière profonde, une fascination pour les produits de terroir, et une inspiration asiatique discrète mais décisive.

L'âme du lieu

Le Domaine Les Crayères, c'est un cadre qui impressionne avant même que l'on s'assoie. Un château du début du XXe siècle, ancienne propriété de Louise Pommery, au milieu d'un parc de sept hectares. La salle à manger lambrissée, la magnifique verrière, la carte de champagnes élue la meilleure du monde par The World of Fine Wines (plus de 900 références) — tout ici respire l'art de vivre à la française dans ce qu'il a de plus accompli. Christophe Moret y signe une cuisine à la fois généreuse et précise, moderne sans jamais trahir les grands classiques de la maison. Les desserts de la cheffe pâtissière Rosalie Boucher, d'une légèreté remarquable, finissent le tableau avec élégance.

Le chef

Un an après l'ouverture, une première étoile. Un an de plus, une deuxième. Le pari d'Arbane était courageux — il est désormais doublement couronné. Philippe Mille est une figure incontournable de la gastronomie rémoise. Meilleur Ouvrier de France 2011, Bocuse de Bronze 2009, il a passé quinze ans aux Crayères — où il détenait deux étoiles Michelin — avant de voler de ses propres ailes. En mars 2024, il ouvre Arbane au cœur de Reims. Le Guide Michelin lui décerne une première étoile dès mars 2025, puis une deuxième en mars 2026. Une ascension que peu de maisons nouvelles peuvent revendiquer.

L'âme du lieu

Le nom dit tout : l'Arbane est l'un des sept cépages historiques de la Champagne, rare et presque oublié. Philippe Mille lui rend hommage dans un hôtel particulier de 1874, rue Noël, avec sa cuisine totalement ouverte sur la salle. Tout ici célèbre la Champagne — jusqu'à l'"Arbanothèque", sept mises en bouche inspirées des sept cépages champenois, signature de la maison. Le chef pratique les cuissons aux sarments de vigne, joue avec les herbes du terroir, et marie les produits nobles de la mer (lotte, turbot, homard) à une sensibilité régionale unique. En haut : le Salon des Vignes, pour l'apéritif ou le digestif dans un cadre cossu, orné d'une sculpture d'un maître verrier rémois. Une reconnaissance supplémentaire vient couronner la maison en 2026 : Arbane intègre la sélection Passion Dessert du Guide Michelin, qui distingue les restaurants où la pâtisserie atteint un niveau d'excellence remarquable. Une distinction rare, qui dit beaucoup sur l'exigence portée jusqu'au dernier service.

Le chef

À 35 ans, Benjamin Andreux affiche déjà un parcours impressionnant : Oustau de Baumanière, Apicius, Pavillon Ledoyen de Yannick Alléno ("l'année où l'on a validé la 3e étoile", se souvient-il), puis le Prince de Galles aux côtés de Stéphanie Le Quellec (2 étoiles). En avril 2023, il reprend le Millénaire à Reims avec son associé Delphin Cornaille. Deux ans plus tard, le 31 mars 2025, il décroche sa première étoile. Sa marque de fabrique : une sensibilité méridionale (il a grandi aux Baux-de-Provence) et un respect quasi mystique de la saisonnalité — il parle de "saisons dans les saisons" pour qualifier sa quête de la pleine maturité du produit.

L'âme du lieu

Le Millénaire est une institution rémoise réinventée. Dans ce décor contemporain élégant signé par l'architecte Giovanni Pace — bois chaleureux sur deux niveaux, à deux pas de la cathédrale — Benjamin Andreux a fait un pari audacieux : au dîner, pas de carte. On se laisse guider par les menus à l'aveugle, composés selon le marché du jour, les saisons dans leur précision la plus fine. La mer occupe une place de choix dans l'assiette (langoustine, saint-jacques, oursin), mais la viande de Champagne et le gibier ont aussi leur heure de gloire. Le résultat : une expérience culinaire qui surprend et, systématiquement, enchante.